Ahora, si no estás en Facebook, Twitter o Tuenti no eres nadie, por eso te invitamos al debate que desde el tv-magacín semanal www.DiasDeMarketing.tv tendrán, en el que se hablará de “Marca Personal” como vía y clave para dejar de ser un desconocido en la red.

Se desgranarán las claves que te permitirán crear y gestionar tu propia marca en internet, de la mano Andrés Pérez Ortega, en el programa de televisión web, que cada semana conduce y presenta Roberto R. Cerrada

Y es que ahora si quieres mejorar tu carrera profesional, encontrar un nuevo puesto de trabajo o quizás conseguir un empleo que ahora no tienes, has de que crear una marca personal en internet.

Si lo que esperas es que te contraten como consultor, asesor, gestor o ponente, no basta con estar en Facebook o en LinkedIn, tienes que hacerte con tu marca personal en internet.

Incluso, es posible que seas médico, odontólogo o terapeuta y quieras conseguir más pacientes para tu consulta privada, mejorarás tu audiencia con una buena marca personal.

Ahora bien: ¿Cómo se hace esto?, ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la exposición pública de tu marca personal?… ¿Es una marca personal lo mismo que darse bombo y platillo a uno mismo?… ¿Por qué las empresas españolas ponen tanto reparo a que sus ejecutivos sean populares o tengan su marca personal?

Son cuestiones que a muchos preocupan y hoy lunes por la tarde, a las 8:30 p.m., prometen dar respuesta en www.DiasDeMarketing.tv, el primer programa de televisión web en directo en Español.

Conservar y cuidar las prendas es fundamental para que éstas mantengan su aspecto adecuado y la prestancia del primer día. Esto permitirá que el fondo de armario vaya creciendo con ropa en perfecto estado.

Lo mejor es que nunca guardes ropa manchada, la preserves de humedades y olores y la cuelgues de forma correcta.

Hoy te vamos a dar una serie de consejos para eliminar las manchas. En el mercado existen numerosos productos quitamanchas, aunque los mejores y menos agresivos con las prendas son los famosos trucos de la abuela. Ya sabes que hay determinadas manchas, que si no actúas rápidamente, se introducen en los tejidos y después son difíciles de eliminar.

Hay algunas manchas que se fijan en la prenda e incluso aunque la lleves a limpiar no hay manera de quitarlas, dejan cerco o quedan ligeras marcas.

Así que aquí van una serie de consejos para actuar contra las manchas:  

• Mancha de aceite: Frótala con un poco de agua con gas.
• Mancha de grasa: Cubre la mancha con espuma de afeitar por completo, después de cinco minutos frótala con agua mineral.
• Mancha de té en una prenda de algodón: Mojar con zumo de limón y luego lavar con agua fría.
• Mancha de café: Remójala en una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y alcohol, sécala y lava la prenda normalmente.
• Mancha de vino en la ropa blanca: Sumerge la zona manchada en leche hirviendo.
• Mancha de vino en la ropa de color: Introduce la mancha en agua fría con amoníaco.

Seguramente, ya estés sacando la ropa de verano. Pues si tus camisas amarillean por haber estado guardadas, hay varios métodos para blanquearlas. Uno de ellos es dejarlas en remojo en agua con 10 gotas de agua oxigenada. El otro, enjabona la camisa y ponla al sol, los resultados te sorprenderán.

Si crees que elegir el traje para tu boda es un trámite sencillo y rápido, ya te comentamos que estás en un error. Si tú o tu prometida queréis ser recordados por lo guapos y elegantes que ibais, aparte de la emoción de la ceremonia.

Ya sabemos que ese día es la novia quien, principalmente, se luce, pero tú deberás acompañarla en elegancia y distinción, dedicando un tiempo para seleccionar entre la variedad de posibilidades que el mundo del traje de ceremonia para el hombre te ofrece.

La boda es un proceso laborioso, divertido y en el que tendréis que ir eligiendo detalle por detalle. Aún cuando lo tengáis muy claro, es aconsejable tomarse el tiempo necesario para no agregar más estrés a esos momentos, y disfrutar de cada paso que se da y de la elección de cada uno de los temas importantes para que ese día sea especial.

El traje de ceremonia para el novio y el padrino es una de ellas, y podrás o podréis elegir entre los diferentes tipos y modelos que existen en el mercado.

Para que te resulte más fácil, desde Elegancia 2.0 te invitamos a que veas la variedad y las diferentes opciones que tienen los hombres, a la hora de saber Cómo elegir el traje de ceremonia para novios, padrinos e invitados.

La contribución de George Bryan Brummell a la moda, conocido como Beau Brummell (el Bello Brummel),  fue imponer nuevas normas de elegancia y perfección en el atuendo masculino. Hizo una brillante carrera como consejero de la moda y el buen gusto aunque se resistía a las extravagancias de la moda de su época.

Aunque es muy recordado como un dandi extravagante y sofisticado, él vestía simple y sencillamente, prefería las telas de lana y algodón, chaquetas bien cortadas, y pantalones largos hasta los tobillos, en colores neutros y oscuros, con camisas blancas.

Su atuendo típico era una levita de lana azul con botones de bronce, pantalones sueltos en color ante y botas lustradas inmaculadamente. No usaba peluca y su complemento más elaborado era su corbata de lazo alrededor del cuello.

Uno de los temas en el que hizo hincapié era en la importancia del orden y la limpieza, así como en el refinamiento y la moderación.

A Brummell le llevaba mucho tiempo elegir sus prendas y vestirse, el cuidado que ponía al abrochar botones o estirar las sedas de sus camisas y airear los encajes. Como era tan meticuloso, dedicaba muchas horas para vestirse cada día, aunque su meta era aparentar que no lo había hecho. Aspiraba al difícil y quizás imposible arte de pasar desapercibido.

Fue de los primeros que tomaron baños diariamente, enorgulleciéndose de no tener que usar perfume. Se decía que tenía tres peluqueros: uno para el flequillo, uno para la parte posterior de su cabello y otro para sus patillas. Enviaba a lavar sus camisas fuera de Londres para que las blanquearan más.

A Brummell se le atribuye la creación del traje moderno de caballero, que se viste hoy en día en casi todo el mundo.

La elegancia clásica nunca pasa de moda porque como dijo Honoré de Balzac, “Elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo que se hace todo de la misma manera que ellos”.

Es obvio que el hombre de hoy no se vestiría como en los siglos XVII o XVIII, con medias blancas a la vista hasta la rodilla, peluca empolvada y un jabot de encaje en el cuello. Y tampoco se considera esencial para la distinción de aquellos con buen gusto y buena posición social, vestir según los cánones tradicionales de la moda británica.

Durante mucho tiempo existió un límite entre el buen y el mal gusto, entre la rusticidad y la elegancia, entre lo refinado y lo ordinario, que servía como definición de un estrato social.

Colección Dolce & Gabbanna

Es evidente que se ha producido una democratización en el vestir y que la evolución de la moda expresa dinamismo, pero también produce angustia, porque su vigencia tiene fecha de vencimiento.

La moda es tan tirana o manejable que hace, que cuestiones poco estéticas y nada elegantes, se utilicen para ir en sintonía a la época en la que vivimos, sin importar demasiado cómo queda esa ropa y nuestra imagen. Como ejemplo, está de moda vestir vaqueros agujereados, trajes con arrugas,  zapatos sin medias, corbatas desajustadas en torno a un cuello desabrochado, telas que parecen sucias, zapatillas sin cordones, peinados insólitos. La consigna parece ser: que cada cual haga según le plazca. ¿Es este el look del nuevo dandy?

Creo que se puede lucir una elegancia actual, vistiendo sin necesidad de llamar la atención haciendo cosas absurdas. Se puede llevar un traje de chaqueta con una buena camisa, corbata y gemelos, en forma desinhibida y sin hacer el ridículo. En ocasiones tratar de esconder complejos a golpe de “Moda”, no es positivo ni para la persona, ni para el bolsillo.

Aunque es frase muy utilizada, pero en este caso, es casi perfecta: “En el término medio esta la virtud”.

A muchos personajes se les permite todo y hasta se dice que crean tendencias, lo mejor de todo esto, es que su vigencia no suele durar mucho tiempo.

Cuando compramos una camisa es importante observar atentamente todos los detalles para que se integre con armonía y elegancia en el conjunto de nuestro atuendo. Con respecto al tipo de cuello hay que tener en cuenta tanto la forma y distancia de las puntas como el ancho del cuello. Algunos tipos de cuellos habituales en el mercado son:

Cuello Inglés 

Es el cuello tradicional de las camisas de vestir aunque desde hace unos años, prácticamente, no se utiliza. Tiene puntas largas y además  poco separadas. Durante muchas décadas, marcó el exponente de la elegancia en las camisas. Puede ir armado con ballenas en su interior para dar rigidez, sobre todo en el uso para corbata.

Cuello Semi-Italiano

Es el cuello estrella de esta última década. La mejor característica de este modelo, y quizás la clave de su éxito, sea que no es tan cerrado como el inglés, ni demasiado abierto como el italiano. Permite poder hacer nudos de corbata sencillos o dobles. Es un cuello realmente práctico, cómodo y elegante.

Cuello Italiano

Es el cuello más elegante para usar con nudo doble o nudo Windsor. La separación entre sus puntas hace que los nudos de gran tamaño queden perfectamente realzados. La parte negativa de este modelo es que, estéticamente, no es bonito cuando no se usa con corbata.

Cuello Botón.

Sin lugar a dudas es el más extendido y usado en estos momentos. Casi la totalidad de las camisas denominadas de Sport usan en estos momentos este tipo de cuello. Si se analiza desde un punto de vista estético es un cuello muy práctico y bonito para su uso más casual. Siempre he recomendado que nunca se use para llevar corbata.

Cuello Mao

Es una genial opción para llevar sin corbata. De origen chino, el collarín nace en el cuello y sube 2 a 5 centímetros, sin doblez. Puede tener borde recto o redondeado. Se está usando como alternativa menos formal y juvenil, hasta en trajes de etiqueta.

Cuello Pasador o Cuello Americano.

Lleva una pequeña trabilla uniendo las dos palas de los cuellos, este efecto hace que la corbata sobresalga de la camisa. Es un tipo de cuello para camisa, extendido en América, pero casi desaparecido en Europa desde hace muchos años. No debe utilizarse para camisas de vestir sin corbata.

Cuello Opera, Esmoquin, Pajarita o Wing

Su uso más indicado es para gala y ceremonia, siendo un cuello realmente bonito para estos eventos importantes. Para gala se utiliza para dar un realce especial a la pajarita, y en ceremonia es idóneo para corbatones, corbatines, plastrones y fulares. El efecto estético que brinda un cuello de estas características, sin duda alguna, no lo da un cuello de vestir.

Deseamos que a partir de ahora te resulte más fácil acertar en el modelo de cuello a utilizar, ya que es un detalle de muy buen gusto elegir el más adecuado para cada ocasión.

¿Quién dice qué porque sea verano no se puede usar trajes? La realidad es que los tejidos y los procesos para la obtención de éstos han evolucionado mucho, por lo que aunque sea pleno verano podemos seguir vistiendo trajes que nos permitan ir elegantes y atractivos.

Hagamos un breve recorrido por los tejidos más utilizados y recomendables para ser usados en el verano.

Seguro que si decimos que la lana es el mejor tejido te puede parecer increíble. Pues hay telas de pura lana virgen, tan finas, que con su ligereza nos sentarán igual de bien que un traje de los utilizados en pleno invierno y nos sentiremos como si lleváramos sólo una camisa. Aún estando forradas las chaquetas y con la confección habitual del traje de otoño, mantienen la misma prestancia con menos peso.

También  se hacen trajes de verano en otros materiales como la seda, el algodón, el lino, el cachemir o el mohair.

Los maestros de la producción y el diseño han sido los italianos, que lograron introducir la seda, el lino y el algodón, en la elaboración de los trajes masculinos para la estación estival.

Una buena seda resulta un material excelente para confeccionar un traje de verano de primera línea, a pesar de que muchos hombres crean que su brillo y textura  pueden limitar su uso en el atuendo masculino.

Sobre el lino y el algodón también hay distintas opiniones, no sólo en cuanto a la moda. El inconveniente es que los inconfundibles trajes claros de algodón o lino se arrugan bastante. Los pliegues en las rodillas y codos tienen el problema de acortar las perneras y las mangas.

Hay quienes consideran al lino como un tejido imprescindible en el verano, ya que sus arrugas le confieren cierta personalidad que no posee otro tejido. Los diseñadores tratan de imponerlos, mientras que algunos sastres profesionales opinan que el lino no proporciona la caída y el corte correcto para los trajes.

Otra tela utilizada es el cachemir ligero que es fresco para el verano y consigue bastante más rigidez que el lino y el algodón.

Y por último, el mohair es muy elástico y con él podremos olvidarnos de las arrugas, pero su brillo no lo hace muy adecuado para los trajes de día.

Wikipedia: Dandis de 1830

Se destaca al dandismo como un paradigma de elegancia, saber estar, clase, porte, estilo y buenas maneras. Fue creado por un grupo elitista, en torno al siglo XIX, como un estilo de vida y una serie de normas de conductas sociales y morales, que debían cumplir de forma rígida.

El dandismo fue la contraposición al Club Macaroni en Inglaterra, creado en 1760 por un grupo de jóvenes aristócratas al volver de  Italia. Practicaban un estilo de vestir extravagante, cargándose de encajes, puntillas y bordados con hilos de oro, además de llevar pelucas y tacones.

Un dandi era un hombre que se consideraba elegante y refinado, que prestaba mucha atención a su atuendo y a la moda y era una persona educada y cultivada. El movimiento dandi fue una doctrina de la elegancia, la finura y la originalidad. Su estilo afectaba principalmente al lenguaje y la vestimenta.

Oscar Wilde

Pero lo que conocíamos como dandi tiene ahora otro significado. Ya no se refiere a personajes elegantes o excéntricos, podemos distinguirlos como personas que convirtieron su vida en parte de su obra y que se apartaron de las tendencias más generalizadas para alcanzar el refinamiento.

Los movimientos de vanguardia del siglo XX contribuyeron a una reconstrucción de la idea del artista y del dandy. Este concepto traspasó los límites de la llamada alta cultura, para introducirse en la ficción, creando la imagen del hombre atractivo, seductor y cortés, de la mano de estrellas del cine o la música.

En el arte, encontramos el dandismo brummelliano, que confiere a los objetos un valor que excede a su funcionalidad, aproximándolas a la idea de arte, y el artista se convierte en su propio anuncio publicitario. Otra corriente es el dandismo wildeano que se inspira en el propósito de Wilde, de convertirse en obra de arte creando su propio personaje.

Hoy revelaremos otro secreto para vestir con elegancia y tener un porte esplendido. En esta ocasión nuestros consejos van dirigidos a hombres que tienen una gran estatura.

En este caso, se trata de fraccionar la verticalidad para evitar destacarla y ofrecer una imagen más armoniosa. En numerosas ocasiones los hombres altos también suelen ser delgados, por lo que hay que tratar de disimular la delgadez, ya que hará que se vean más altos o desgarbados.

Veamos cómo deben ser las chaquetas y qué cosas se deben evitar. Se debe prescindir de usar las chaquetas entalladas con solapas estrechas, las aberturas en la espalda, evitando que sean cortas  para no arruinar todo el conjunto.

El ojal de la solapa se colocará por debajo de los picos del cuello de la camisa y los bolsillos laterales deben ubicarse a la altura de los botones más bajos.

Las chaquetas que mejor se adaptan son las de tres botones y las cruzadas, ya que son ideales, pues el cruce, los seis botones y las líneas horizontales que generan, logran el efecto de parecer más ancho y más bajo.

En cuanto a las telas conviene escoger diseños muy marcados, como por ejemplo los tejidos con distintos tipos de cuadros, prescindiendo de las líneas verticales y de las líneas finas.

Otro detalle al que hay que prestar atención es al cuello de las camisas para tratar de acortar, visualmente, un escote excesivamente alargado, debiendo abotonar más arriba de lo habitual. Las corbatas han de ser largas y anchas, evitando el uso de pajaritas.

En cuanto a los pantalones que mejor les sientan son los que llevan vuelta, ya que acortan la figura. Por último, se debe evitar que éstos sean de tejidos con raya diplomática.

El primer blazer azul marino apareció por 1830 y fue diseñado por el capitán del barco de la marina inglesa HMS Blazer, para que su tripulación lo luciera con elegancia para la Reina Victoria. Estaba confeccionado en sarga de color azul marino, con doble abotonadura de botones de bronce.

Alrededor de 1920, fue adoptado por los miembros de clubes de navegación exclusivos, con el emblema bordado en el bolsillo superior. Su uso se extendió a las universidades y colegios que bordaban su distintivo en hilos de oro en los bolsillos sin solapa y también lo estampaban en los botones de bronce.

Desde la Segunda Guerra Mundial, los oficiales comenzaron a usar el blazer con los ocho botones en una sola hilera, el “mono blazer”.

En un principio, el blazer era un símbolo de pertenencia a una clase social acomodada, pero allá por 1950 se popularizó, convirtiéndose en una pieza esencial del guardarropa masculino, para vestir bien.

A partir de la serie de televisión “Corrupción en Miami”, durante los años 80, la moda del blazer dejó de ser un estereotipo elistista, para integrarse con comodidad en los atuendos informales.

En colores variados da una buena imagen, acompañando distintos tipos de pantalones, desde el clásico pantalón gris hasta los vaqueros. Nunca le deben faltar los característicos botones de metal.

El blazer le da un toque de formalidad al vestuario y se adapta a casi todas las ocasiones por lo que  debemos incluir, por lo menos uno, en nuestro fondo de armario.