Un traje mal cosido, ya sea hecho a medida o en confección industrial, se arruga en lugares donde no debería hacerlo y no te permitirá lucirlo con elegancia.

Una forma rápida de detectar un traje mal hecho es mirar las mangas y las solapas. La parte superior de la manga donde se encuentra con el hombro se llama la corona o copa. Una corona bien hecha se asentará perfectamente sobre la parte superior de la manga y estará generosamente redondeada, mientras que en un traje mal confeccionado,  las copas tienden a ser algo chatas y sin vida.

La terminación de las solapas también puede ser delatadora, cuando tiende a curvarse hacia arriba. A menudo se ven fruncidas y arrugadas, como si se hubieran encogido con el lavado. Cualquier traje bien confeccionado tendrá las solapas planas y niveladas, con una ligera tendencia a curvarse hacia adentro.

Al tacto, un buen traje, independientemente de su precio, tiene que estar suave pero tener consistencia. Comprime sobre tu mano las solapas o los delanteros de la americana y suéltalos de golpe, automáticamente deberían de volver a su estado original,  siempre que  las entretelas interiores sean de calidad.

Analiza si las costuras: Largas, centro de espalda, del codo en las mangas, del exterior e interior de los costados del pantalón, no tengan ningún tipo de rizo o fruncido. Generalmente, si no están cosidas con maquinas de “Cadeneta”, estas tiende a encoger. Si están en el establecimiento en este estado, a los meses de usarlo, será más crítico aún.

La chaqueta debe permitir ver parte del cuello de la camisa. No debe taparlo, ni mostrarlo completo, ni cuando esté abierta, ni abotonada. Debe mantenerse en su posición cuando caminemos o cuando nos sentemos y estar en contacto permanente con la camisa y sin abrirse ni por delante ni por detrás.

Un pantalón excesivamente grande o estrecho tampoco te garantizará, ni comodidad, ni duración prolongada en el uso, al margen claro está del efecto estético.

Si te has hecho un traje a medida y lo sientes muy ceñido, no lo aceptes. Pídele a tu sastre que te lo ajuste para ti, y que lo siga ajustando hasta que lo sientas confortable.

Transpirar es un proceso natural y es difícil detenerlo por completo aunque si te molesta sentir que la elegancia de tu ropa se está arruinando por eso, alguno de estos consejos pueden ayudarte a mantenerte seco durante el verano.

Los hombres tendemos a sudar más que las mujeres por ser más grandes, peludos y musculosos. Para muchos hombres esto es un problema, no es sólo una sensación desagradable sino que es un efecto óptico que puede arruinar la ropa.

En días particularmente calurosos escoge telas de algodón, seda o lino en vez de poliéster u otras mezclas con sintéticos. Las fibras naturales le permitirán a tu piel respirar más, lo que significará transpirar menos. Cuando sube el mercurio, aunque planees usar algodón o lino, opta por lo más liviano y elije camisas un poco más holgadas que las que usas habitualmente, para que el aire pueda circular y la transpiración se evapore. En cuanto a los colores, el blanco o los pasteles pálidos reflejan más los rayos solares y sentirás menos el calor.

Además de un buen antitranspirante, puedes recurrir a usar una camiseta de algodón de trama abierta, mantiene el cuerpo aireado, seco y absorbe el sudor. 

Si transpiras mucho durante el día, sumerge tu camisa de vestir en agua en cuanto llegues a casa y aplica un producto quitamanchas en la zona de las axilas (por dentro), déjalo actuar unos minutos y lava la camisa lo más rápido posible para evitar las manchas de sudor. Si la camisa es blanca, blanquéala con lejía de vez en cuando en el lavado para conservar su color intacto.

También es conveniente escoger zapatos de cuero, sin usar dos días seguidos el mismo par y cambiándose diariamente los calcetines para evitar las infecciones de hongos, por la presencia de humedad y bacterias.

La vida y duración de un traje para que conserve su prestancia y elegancia inicial depende de 3 factores principales:

1. La cantidad de trajes que poseas

Este es el factor que más afecta a la durabilidad. Si asumimos que debes vestir un traje cinco días a la semana y sólo tienes tres, dos de ellos serán usados 2 veces por semana, considerando que los rotes correctamente.

Además, si sólo uno de esos trajes es suficientemente liviano para ser usado en los días más calurosos del verano, terminarás usándolo diariamente durante dos meses, por lo menos. Esto puede significar que el traje estará gastado al final de un verano.

Lo ideal sería que alguien que viste traje a diario durante todo el año, tuviera por lo menos siete trajes: Uno pesado para el invierno, indicado para temperaturas bajas, cuatro de peso medio para toda estación, que serán usados la mayoría del tiempo, y dos trajes de verano que pueden ser rotados durante julio y agosto.

Si eres de los que vuelan a menudo a países calurosos por negocios, necesitarás más de dos trajes de verano.

Una forma de mejorar la durabilidad, sin comprar tantos trajes, es adquirir un par extra de pantalones. Generalmente, los pantalones tienden a gastarse antes que las chaquetas ya que éstas se suelen quitar para trabajar. Si los pantalones son rotados de la forma adecuada entonces el traje tardará más en gastarse.

Las telas más duraderas son las más pesadas, preferentemente, si son de cachemir. Si buscas un traje liviano, algo con el mohair, será adecuado ya que es más resistente que la lana.

2. Dónde y con qué frecuencia los limpies

Elije una tintorería adecuada y de confianza que cuide tus trajes. Cada vez que limpias un traje este, poco a poco, se va deteriorando.

3. Cómo Cuides Los Trajes

Próximamente hablaremos con más detalle de este apartado pero como anticipo, una vez te quites el traje cuélgalo correctamente.

Si necesitas  encontrar un sastre que te asegure un buen resultado, te recomiendo algunos puntos importantes que tendrás que tener en cuenta en función de lo que realmente necesites. Puedes comenzar preguntando a tus amigos o en las tiendas de confianza para después indagar sobre estos detalles, o si eres un adicto a la elegancia 2.0 buscar en Internet. De esta forma seleccionarás a quién le confiarás la producción de esa prenda especial que buscas.

Estos puntos serían muy recomendables que no los olvidaras:

• Experiencia: Comienza por averiguar sus años de experiencia si no quieres arriesgarte a ser el conejillo de indias de un principiante. También pregúntale por su lista de clientes, así podrás consultarles si quedaron satisfechos con sus trajes. Si has llegado a él por recomendación, solicita que te digan cuál es la mejor cualidad que posee.

• Orientación: Consulta si es un sastre de la vieja escuela, con tendencia a ser clásico o si también te puede confeccionar prendas con diseño e innovadoras. Tener tu asesor personal en cuestiones de moda es una herramienta invaluable,  sobre todo, para formar tu propio sentido del estilo. Conversa con él sobre telas, forros y averigua si estará abierto a tus ideas personales. Los buenos profesionales siempre están abiertos a nuevos retos y tendencias. Así te sentirás cómodo trabajando con esta persona y será más saludable para los resultados finales.

• Prototipos: La única manera de estar seguro de la calidad de su artesanía es ver ejemplos de su trabajo y de los materiales con los que trabaja, también puedes preguntarle si cose sólo a mano, con la consiguiente repercusión en el precio final, o a máquina y pedirle que te explique el proceso que aplica normalmente.

• Tiempo: Consulta su disponibilidad y cuánto tiempo necesita para terminar su trabajo.

• Precio: Es el detalle más importante ¿cuánto cobra? Debes cuidar tu bolsillo, pero como estás invirtiendo en tu imagen personal no es aconsejable inclinarse por lo más barato.

Una vez hecha esta investigación, tómate el tiempo para pensar a quién le encomendarás tu estilo personal. En general los clientes satisfechos son la señal de un buen sastre pero es fundamental que te sientas cómodo con él y su estilo.

Una camisa de calidad debe estar hecha con fibras naturales para que pueda mantener su elegancia original en nuestro fondo de armario por más tiempo. Las telas de las camisas se pueden diferenciar por tres elementos: La composición, el hilo y el trenzado.

Las fibras más utilizadas son algodón,  seda, lino y lana. Las mezclas con poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja de plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa es algodón al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a la hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel de arrugas se va acrecentado.

El hilo de calidad siempre será a dos cabos, dos hilos entrelazados y enrollados entre sí que lo hará más resistente. Una buena tela debe tener la trama y la urdimbre formada por hilos de dos cabos que se señala con el símbolo, 2×2.

El hilo se puede trenzar de muchas formas diferentes para obtener diferentes texturas. Las formas más típicas de trenzado en camisería clásica son:

Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para las camisas más elegantes.

Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea . Es perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más utilizado para las camisas de verano.

Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente más grueso que el popelin, con un hilo de trama de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas con cuello abotonado de las grandes firmas.

Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino, lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por tanto se consiguen prendas  más de vestir.

Twill o Ribbed twill: Se distingue por una estructura en diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar. Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente, diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que el popelín.

Espiga o Herringbone twill: Es muy similar al Twill, con estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal para camisas con carácter.

Si pensamos cómo combinar los colores de nuestras corbatas con el de nuestro atuendo con elegancia tenemos varias posibilidades: Coordinando el tono de ésta con el de la camisa, creando contraste o jugando con el color del traje.

Como regla general, las mejores combinaciones son: Con camisas estampadas,  corbatas de colores sólidos, y con camisas lisas, corbatas de un único color o estampadas.

Te mostramos algunas formas de combinar tus corbatas: 

• Una corbata negra dará un elegantísimo contraste con un traje negro y con  camisa blanca, pero apenas se notará sobre una camisa negra, con lo que se obtendrá un look más radical.
• Una corbata blanca,  marfil o perla, armoniza con una camisa blanca aunque destacará poco.
• Una corbata rosa lucirá muy bien con una camisa blanca o celeste y  traje gris.
• Una corbata roja irá a la perfección con una camisa blanca, azul, celeste, y para estilos más radicales con camisa negra.
• Una corbata color naranja será ideal sobre una camisa anaranjada, blanca o azules.
• Una corbata azul se armonizará perfectamente con una camisa azul con los mismos tonos o más claros, al igual que con una camisa blanca.
• Una corbata verde destacará con camisas blancas, negras o verdes con tonos más claros.

En el caso de las corbatas estampadas existe un gran variedad de formas, diseños y colores. Aquí depende mucho de la creatividad de los diseñadores que se atreven con combinaciones de formas y colores muy vanguardistas o más clásicas, llegándose incluso a utilizar obras de arte. Un ejemplo es la colección de corbatas con pinturas de Salvador Dalí, como este exclusivo diseño del Museo de Dalí, inspirado en la obra maestra de 1952 “La desintegración de la persistencia de la memoria”.

Javier Bardem

En las últimas semanas la boda en secreto en las Bahamas, de dos de las estrellas españolas más conocidas de las pantallas, Penélope Cruz y Javier Bardem, ha hecho correr ríos de tinta.

No queríamos dejar pasar esta noticia sin destacarla y entrar a analizar qué opiniones existen sobre el estilo de Bardem,  sobre cómo viste, siendo conocedores de las pasiones que levanta allí por donde pasa.

Fuera de la pantalla, Javier Bardem, se muestra exuberante, expresivo y accesible, con un magnetismo terrenal que acentúa la elegancia de su estilo clásico mediterráneo.

Su apostura ha sido fotografiada en varias revistas de moda como Vanity Fair y L’Uomo Vogue‘s, por el prestigioso fotógrafo Bruce Weber.

Este talentoso actor canario representa al hombre de hoy,  moderno, cosmopolita y que mantiene su buena presencia después de los cuarenta. Según ha declarado él mismo, su cuidado personal se limita a bañarse y cepillarse los dientes, prefiriendo tener una imagen ruda, primitiva y un poco desarreglada, demostrando su virilidad en todo lo que hace.

En general, luce lo que le queda más elegante, trajes negros o azules marino con camisa blanca, o en ocasiones trajes de color gris plata con camisa negra.

Para cuidar su estilo sin parecer repetitivo, se atreve a vestir chaquetas  con un variable número de botones y hasta con los botones escondidos. Además, para mantener su aspecto natural y evitar la imagen clásica que puede acompañar a un traje, se le puede ver a menudo sin afeitar.

Para ocasiones de elegancia casual puede vestir una camisa de vestir negra debajo de una chaqueta de terciopelo negro o una chaqueta gris sobre vaqueros y agregar zapatillas o una corbata divertida.

Otra faceta curiosa de su forma de vestir y que ha sido fotografiada por paparazzis, ha sido llevando chaquetas estilo militar  o camisetas con eslóganes políticos.

Según nuestra opinión, Javier Bardem, es el prototipo de hombre que se muestra al natural, sin complejos, y basando la atracción que se siente por él, no en su estética, sino en su propio magnetismo como ser humano.

Desde Elegancia 2.0 y HombresDeModa.com le deseamos mucha felicidad en su nueva andadura matrimonial y que siga cosechando muchos éxitos profesionales para gloria y reconocimiento del cine español.

Ya hemos comentado las virtudes de hacerse un traje a medida, así como el proceso de producción de los trajes de confección, pues hoy queremos descubrirte los inconvenientes de ponerte en manos de un sastre.

Una prenda hecha a mano necesita, además de unas manos muy expertas, aproximadamente unas 50 horas de trabajo en costura por un oficial, ya sea femenino como masculino, más el tiempo del sastre en pruebas y ajustes.

No cabe la menor duda, que puestos en manos de un profesional, el trabajo realizado es impoluto: Costuras perfectas, entretelas y refuerzos impecables y detalles como los ojales, copas o coronas de las mangas, son distintivos únicos.

Si analizamos que el precio del tejido, que suele ser aproximadamente entre el 10 % al 15 % del precio final de un buen traje, es fácil comprender por que los precios de los trajes a medida en España rondan entre los 1.900 € a los 3.000 €, teniendo en cuenta que la veintena de sastres que aún podemos encontrar en nuestro país, no tienen que envidiar nada a los añejos sastres británicos de Saville Row.

La inmensa mayoría de los hombres que usan traje para trabajar, no pueden permitirse casi un mes de su salario en una sola prenda, por muy a medida que esta sea. Luego está claro, que la sastrería clásica ha quedado para bolsillos muy pudientes o para momentos especiales, como puede ser una ceremonia o un evento de características especiales.

Algunos sastres se aferran al argumento de que uno de estos trajes, bien conservado, puede durar en el armario de un señor hasta 20 años, y realmente es cierto, trajes de mi abuelo o de mi padre, siguen perfectos después de casi 50 años.

Pero salvo caballeros de exquisito gusto y amplio guardarropas, nuestro mundo actual fluye a una velocidad de cambios tan tremendos, que pasamos de tres botones a uno, al traje cruzado o al de una sola abertura o dos, prácticamente, en una misma temporada.

Por lo general, la vestimenta más formal del hombre es algo rígida y monótona, con lo que estos cambios de tendencias, colores, formas y diseños, dentro de un lógico orden, a los que nos toca todos los días ir vestidos con corbata y cuidamos el concepto denominado complementos para el hombre, créeme, es un verdadero soplo de aire fresco, que suele ser bien venido y  muy agradecido.

Por lo tanto, teniendo bien claro los grandes detalles que cada marca puede aportar a tu estética: Conociendo tu configuración, qué deseas esconder, qué quieres resaltar, cómo puedes estilizar o acortar tu figura en función de tu fisonomía, y siendo consciente de que el precio y la marca no es el factor que determina un gran traje, podrás rotar cada 3 o 4 años los trajes de tu armario.

Es un ejercicio de lo más saludable y sobre todo divertido, siempre teniendo en cuenta la mística pregunta de casi todas las mañanas: ¿Hoy Qué Me Pongo?

Un buen traje de una gran marca, que no nos quede  ajustado, no nos aportará la elegancia que esperamos al comprarlo,  siempre al margen de su calidad y precio. En cambio un traje medio, cumpliendo ciertos requisitos al vestirlo, puede darnos muy buena apariencia.

El precio medio de un traje puede oscilar entre los 250 € a los 600 €, salvo en prendas compradas en época de rebajas o en establecimientos considerados de precios bajos.

Debemos tener en cuenta que los trajes de producción masiva están diseñados para encajar en  la mayor cantidad de individuos posible, y en consecuencia, generalmente son despersonalizados y  muy genéricos, es lo que denominamos la producción en masa.

Son creados por los fabricantes y elegidos por los comerciantes minoristas con mucha antelación, para que lleguen a los estantes de sus comercios en el momento adecuado. Estos compradores deben predecir cómo será la moda un año y medio antes de que suceda.

Los fabricantes comienzan con la selección de los tejidos, modelos más comerciales y lugar donde se fabricarán, ya que sólo unos pocos disponen de taller en propiedad, la inmensa mayoría de las marcas, grandes incluidas, desde el año 1999 comenzaron el proceso de desmantelar sus talleres y buscaron los grandes centros de confección en Turquía, China y Marruecos.

También están orientados a los márgenes de ganancia y compran las telas en el lugar del mundo donde sean más accesibles. Esto significa que la tela empleada en la confección de los trajes que encuentras en los percheros de los almacenes, no será de la misma calidad, que las que puedes seleccionar entre las que te ofrecerá tu sastre.

De la misma manera, los confeccionistas deben entregar los trajes a los almacenes rápidamente para maximizar sus ingresos, por lo que no pueden dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para confeccionar un traje cuidando cada detalle como generalmente nos tenían acostumbrados.

Si compras tu traje en una sastrería, el sastre podrá ajustarlo a tus medidas para que te resulte más cómodo y personalizado, pero nunca lograrás que sea como tu segunda piel.

La revista Time ha publicado un artículo con la lista de gobernantes actuales y otros que ya no ejercen el poder, a los que considera los mandatarios peor vestidos.

Ningún político español figura en esta selección de personajes, que no destacan por lucir la elegancia clásica, que según la opinión de los editores de la revista, debería corresponder a la investidura presidencial en cualquier lugar del planeta.

El primer lugar lo ocupa el Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que en los festejos por su victoria electoral lució una chaqueta de cuero negro, adornada con galones, con los colores nacionales.

Le sigue Kim Jong, de Corea del Norte, criticado por sus trajes safari en color caqui, sus chaquetas de cremallera y zapatos con plataforma de cinco centímetros.

También figura en este listado, Fidel Castro, que aunque hace tiempo no se le ve mucho, en los últimos años ha abandonado su característico uniforme guerrillero, para cambiarlo por un atuendo más deportivo.

Vladimir Puttin es otro de los mencionados, que exhibe su torso al descubierto con mucho orgullo, para lucir su musculatura trabajada, y el mandatario libio, Muammar el Gaddafi, que viste con mantos beduinos y pieles de animales.

No faltan en esta lista, Evo Morales, Presidente de Bolivia, famoso por presentarse con su chompa tejida de lana de alpaca, y Hugo Chaves, Presidente de Venezuela, que transmite su mensaje revolucionario, vistiendo camisas, corbatas, chaquetas y boinas de color rojo.